REMPLACEMENT DES RESSORTS D'AMORTISSEURS PAR DES RESSORTS COURTS :
Voila le Kit livré, ce sont des H&R annoncés pour -30 mm
Le sigle (F) pour front (Avant)
Le sigle (R) pour Rear (Arrière)
On passe aux opérations de démontage
TRAIN AVANT :
Lever la voiture, et la poser sur une chandelle, important car le cric servira plus loin, puis c'est quand même plus "Safe".
Retirer la roue, puis à l'aide du cric, recomprimer légèrement l'amortisseur pour détendre la barre antiroulis sinon, l'axe ne sera pas démontable et en plus, il risque de vous sauter à la "gueule"...
Puis retirez le cric.
Si vous avez une fosse ou des rampes, vous pouvez déconnecter la barre antiroulis avant de commencer les travaux, un seul côté suffit pour que les roues ne soient plus connectées entre-elles.
Avec une clef de 10, démonter la fixation de la Durit de frein et déclipser les 2 fixations du câble de capteur d'ABS.
Desserrer et déposer l'axe inférieur connecté à la barre antiroulis, prévoyez une bonne rallonge sur votre clef, c'est bien serré !!
Démonter en partie la plaque noire en desserrant les 3 vis (au bout des flèches). Ca permettra de sortir la base de l'amorto sans problème.
La vis qui est seule peut être laissée desserrée pour maintenir la plaque suspendue.
Avec une clef de 12 démonter les 3 écrous de maintient de la tête d'amortisseur qui se trouvent dans le compartiment moteur.
Pas besoin de démonter la barre anti-rapprochement, avec un peu de doigté et un petit cardan, ça passe...
Puis en déboitant la partie basse libérée par la dépose de la plaque, tirer l'ensemble vers le bas et l'amortisseur sort tout seul.
Après une petite gymnastique avec la Durit de frein qui vient se coincer dans les spires du ressort... l'amortisseur se retrouve libéré.
Passons au remplacement du ressort :
Comprimer le ressort à l'aide d'un appareil spécial, il en existe plusieurs modèles, les plus simples sont à moins de 40€ en grande surface (mais bon...), celui-ci m'a été prêté par un professionnel, c'est son modèle "Portable"
Faites très attention, c'est une opération délicate et quelque peu dangereuse...
Voici le ressort une fois comprimé, on voit bien qu'il n'y a plus contact aux extrémités (flèches) puis l'amortisseur bouge librement dans le ressort.
Avant de démonter, pensez a faire des marques pour pouvoir réaligner la tête de l'amorto et le corps pour ne pas être enm*erdé au remontage.
Moi j'ai pris un feutre blanc et j'ai marqué sur le corps de l'amorto l'alignement des 3 vis de la tête.
Avec une clef plate de 17 (la plus petite possible, sinon ça passe pas) et une clef à molette pour maintenir la tige, desserrer l'écrou central et le déposer. (Je vous préviens, c'est chiant à faire, surtout si on n'a pas la bonne clef...)
Ensuite retirer de part et d'autre l'amortisseur.
Voila, tout démonté...
Les 2 ressorts en comparaison, y a pas vraiment de différence à part le nombre de spires et surtout le diamètre du fil, (voir tableau comparatif plus bas).
Après avoir décomprimé et libéré le vieux ressort, faire les opérations inverses avec le nouveau ressort, tout en respectant le sens du ressort et l'encoche à la base de l'amorto et surtout, aligner les vis de la tête avec vos repères avant de décomprimer le ressort.
Voila, c'est fini.
Pour le remontage, de l'amortisseur, suivre les opération de démontage en sens inverse.
TRAIN ARRIÈRE :
Pour le train arrière, c'est bien plus simple (j'ai mis 30 minutes pour faire les 2 roues)
Comme pour l'avant, il faut lever la voiture et la poser sur une chandelle et récupérer le cric car il va servir là aussi.
Une fois la roue enlevée desserrer l'écrou de l'axe qui maintient le bras oscillant (côté roue), mettre le cric sous la cuvette et comprimer de nouveau l'amortisseur pour pouvoir retirer l'axe. Une tige métallique ou un chasse goupille vous sera bien utile...
Retirer le cric pour décomprimer et en basculant le bras oscillant vers le bas, on peut retirer le ressort assez facilement
Les 2 ressorts en comparaison, cette fois, il y a une petite différence de hauteur et la aussi, le fil est plus gros (voir tableau comparatif).
Cette fois, pas besoin d'appareil pour comprimer le ressort, c'est le cric qui s'en charge et c'est tant mieux !
On remet les caoutchoucs en place sur le nouveau ressort, on pose tout ça dans la cuvette en faisant bien attention de mettre le bout du ressort dans l'encoche du silentbloc et celle de la cuvette.
On recomprime à l'aide du cric, on remet l'axe et on le serre, et c'est FINI!
Les "Cadavres" à la fin des travaux
PHOTOS AVANT / APRES :
Avant :
On voit la bande de roulement des pneus.
Après :
On ne voit plus la bande de roulement des pneus.
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES :
Ce sont des mesures que j'ai effectuées sur ma voiture avec un simple mètre à ruban, mon sol n'est pas très plat, la précision est de l'ordre du 1/2 cm, mais bon, ça donne une bonne idée du résultat.
Nota : dans la 1ère colonne, les données constructeur (origine) que j'ai récupérées dans la doc tech pour comparer.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
LOOPING
Voila le Kit livré, ce sont des H&R annoncés pour -30 mm
Le sigle (F) pour front (Avant)
Le sigle (R) pour Rear (Arrière)
On passe aux opérations de démontage
TRAIN AVANT :
Lever la voiture, et la poser sur une chandelle, important car le cric servira plus loin, puis c'est quand même plus "Safe".
Retirer la roue, puis à l'aide du cric, recomprimer légèrement l'amortisseur pour détendre la barre antiroulis sinon, l'axe ne sera pas démontable et en plus, il risque de vous sauter à la "gueule"...
Puis retirez le cric.
Si vous avez une fosse ou des rampes, vous pouvez déconnecter la barre antiroulis avant de commencer les travaux, un seul côté suffit pour que les roues ne soient plus connectées entre-elles.
Avec une clef de 10, démonter la fixation de la Durit de frein et déclipser les 2 fixations du câble de capteur d'ABS.
Desserrer et déposer l'axe inférieur connecté à la barre antiroulis, prévoyez une bonne rallonge sur votre clef, c'est bien serré !!
Démonter en partie la plaque noire en desserrant les 3 vis (au bout des flèches). Ca permettra de sortir la base de l'amorto sans problème.
La vis qui est seule peut être laissée desserrée pour maintenir la plaque suspendue.
Avec une clef de 12 démonter les 3 écrous de maintient de la tête d'amortisseur qui se trouvent dans le compartiment moteur.
Pas besoin de démonter la barre anti-rapprochement, avec un peu de doigté et un petit cardan, ça passe...
Puis en déboitant la partie basse libérée par la dépose de la plaque, tirer l'ensemble vers le bas et l'amortisseur sort tout seul.
Après une petite gymnastique avec la Durit de frein qui vient se coincer dans les spires du ressort... l'amortisseur se retrouve libéré.
Passons au remplacement du ressort :
Comprimer le ressort à l'aide d'un appareil spécial, il en existe plusieurs modèles, les plus simples sont à moins de 40€ en grande surface (mais bon...), celui-ci m'a été prêté par un professionnel, c'est son modèle "Portable"
Faites très attention, c'est une opération délicate et quelque peu dangereuse...
Voici le ressort une fois comprimé, on voit bien qu'il n'y a plus contact aux extrémités (flèches) puis l'amortisseur bouge librement dans le ressort.
Avant de démonter, pensez a faire des marques pour pouvoir réaligner la tête de l'amorto et le corps pour ne pas être enm*erdé au remontage.
Moi j'ai pris un feutre blanc et j'ai marqué sur le corps de l'amorto l'alignement des 3 vis de la tête.
Avec une clef plate de 17 (la plus petite possible, sinon ça passe pas) et une clef à molette pour maintenir la tige, desserrer l'écrou central et le déposer. (Je vous préviens, c'est chiant à faire, surtout si on n'a pas la bonne clef...)
Ensuite retirer de part et d'autre l'amortisseur.
Voila, tout démonté...
Les 2 ressorts en comparaison, y a pas vraiment de différence à part le nombre de spires et surtout le diamètre du fil, (voir tableau comparatif plus bas).
Après avoir décomprimé et libéré le vieux ressort, faire les opérations inverses avec le nouveau ressort, tout en respectant le sens du ressort et l'encoche à la base de l'amorto et surtout, aligner les vis de la tête avec vos repères avant de décomprimer le ressort.
Voila, c'est fini.
Pour le remontage, de l'amortisseur, suivre les opération de démontage en sens inverse.
TRAIN ARRIÈRE :
Pour le train arrière, c'est bien plus simple (j'ai mis 30 minutes pour faire les 2 roues)
Comme pour l'avant, il faut lever la voiture et la poser sur une chandelle et récupérer le cric car il va servir là aussi.
Une fois la roue enlevée desserrer l'écrou de l'axe qui maintient le bras oscillant (côté roue), mettre le cric sous la cuvette et comprimer de nouveau l'amortisseur pour pouvoir retirer l'axe. Une tige métallique ou un chasse goupille vous sera bien utile...
Retirer le cric pour décomprimer et en basculant le bras oscillant vers le bas, on peut retirer le ressort assez facilement
Les 2 ressorts en comparaison, cette fois, il y a une petite différence de hauteur et la aussi, le fil est plus gros (voir tableau comparatif).
Cette fois, pas besoin d'appareil pour comprimer le ressort, c'est le cric qui s'en charge et c'est tant mieux !
On remet les caoutchoucs en place sur le nouveau ressort, on pose tout ça dans la cuvette en faisant bien attention de mettre le bout du ressort dans l'encoche du silentbloc et celle de la cuvette.
On recomprime à l'aide du cric, on remet l'axe et on le serre, et c'est FINI!
Les "Cadavres" à la fin des travaux
PHOTOS AVANT / APRES :
Avant :
On voit la bande de roulement des pneus.
Après :
On ne voit plus la bande de roulement des pneus.
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES :
Ce sont des mesures que j'ai effectuées sur ma voiture avec un simple mètre à ruban, mon sol n'est pas très plat, la précision est de l'ordre du 1/2 cm, mais bon, ça donne une bonne idée du résultat.
Nota : dans la 1ère colonne, les données constructeur (origine) que j'ai récupérées dans la doc tech pour comparer.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
LOOPING
lus la suspension est "enfoncée",plus il y a de carrossage négatif.
