radiateur + durite + thermostat + ventillo

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NulsDomino
  • Date de début Date de début
N

NulsDomino

Bonjour à tous. Voilà je monte gentiment ma à pour le circuit et la je vais m'attaquer au circuit de refroidissement. J'ai dans le but de changer le radiateur, les ventilateurs, les durites, et le thermostat.

Je pensais prendre le radiateur, durites et ventilateurs chez mishimoto et le thermostat chez nismo

Radiateur https://conceptzperformance.com/mis...num-radiator-nissan-350z-03-06-z33_p_3149.php

Durite https://conceptzperformance.com/mis...adiator-hose-kit-03-06-nissan-350z_p_5305.php

Ventilateur https://conceptzperformance.com/mis...n-shroud-kit-nissan-350z-03-06-z33_p_5301.php

Thermostat https://conceptzperformance.com/nis...ostat-nissan-350z-03-06-z33-vq35de_p_1195.php

Vous en pensez quoi?

Après qu'elle qu'un pourrai me dire comment on purge le circuit de refroidissement sur une Nissan 350z 280ch.
 
Sa c déjà fait j'ai ajouter le radiateur d'huil mishimoto aavec nanomètre dans l'habitacle il me rzeste plus le carter d'huile plus gros.
 
Salut,
Pour le liquide de refroidissement, il faut ouvrir le bouchon du radiateur, et ouvrir un autre bouchon en bas du radiateur pour purger, et puis le bocal contenant encore du liquide de refroidissement aussi.
Après, tu changes tes durites, donc tout sera bien purgé.
Ensuite tu remontes le tout, et remplis le circuit par le bouchon du radiateur jusqu'au trop-plein, puis le bocal jusqu'au niveau maxi.
Il y a un bouchon à enlever sur une durite de chauffage pour purger l'air pendant qu'on remplit le circuit.
Et puis tu peux démarrer le moteur (après avoir refermé le bouchon du radiateur évidemment) jusqu'à ce que le circuit soit chaud (le thermostat s'ouvre), le liquide chaud circule (vérifie qu'il n'y ait pas de fuite nulle-part).
Coupe le moteur et laisse-le refroidir. Ensuite refais le complément de liquide de refroidissement dans le radiateur et le bocal.
Et tu recommences jusqu'à ce que le niveau de liquide de refroidissement ne baisse plus.
Et voilà ;)
 
Bonjour
si je peux me permettre de taper l'incrust sans trop pourrir le topic ...A quoi servent vraiment les differents bouchons de radiateur qu'on trouve avec des " pressions" différentes: 0.9 OEM, 1.1 ou 1.3 chez HKS ou Mishimoto ? la soupape s'ouvrirait "plus tard" ? je comprends pas trop le principe.. si qqu'un peut repondre, serait sympa.
Merci par avance
GOZ
 
le circuit de refroidissement monte en pression car il y a des points chauds dont la température dépasse parfois la température d'ébullition du liquide (qui n'est pas 100°C sous pression atmo,à cause du mélange eau-glycol).
Le liquide suit à peu près la loi de Dupré: Pression (en bars)= (température (en °C)/température d'ébullition à pression atmo)^4
en supposant que le LDR ait un point d"ébullition à 110°C,
avec un bouchon taré à 1,1 bar,tu montes à 113°C avant ouverture de la soupape du bouchon
à 1,2 bars c'est 115°C
à 1,3 bar c'est 117°C
à 1,4 bar c'est 120°C
mon avis est que ces bouchons sont plutôt nocifs s'ils servent à masquer un défaut de refroidissement moteur:il vaut mieux corriger le défaut que monter en pression (pas bon pour le radiateur,les joints et durites) et en température (pas bon pour le moteur).
 
Pat a dit:
le circuit de refroidissement monte en pression car il y a des points chauds dont la température dépasse parfois la température d'ébullition du liquide (qui n'est pas 100°C sous pression atmo,à cause du mélange eau-glycol).
Le liquide suit à peu près la loi de Dupré: Pression (en bars)= (température (en °C)/température d'ébullition à pression atmo)^4
en supposant que le LDR ait un point d"ébullition à 110°C,
avec un bouchon taré à 1,1 bar,tu montes à 113°C avant ouverture de la soupape du bouchon
à 1,2 bars c'est 115°C
à 1,3 bar c'est 117°C
à 1,4 bar c'est 120°C
mon avis est que ces bouchons sont plutôt nocifs s'ils servent à masquer un défaut de refroidissement moteur:il vaut mieux corriger le défaut que monter en pression (pas bon pour le radiateur,les joints et durites) et en température (pas bon pour le moteur).
Cliquez pour agrandir...

Merci Pat pour l'explication limpide; effectivement, j'aurais pas pensé a cette demonstration, mais mon avis rejoint le tien ..en pensant qu'on "retardait" l'ouverture de la soupape, en faisant monter en pression...je pensais plus a une " acceleration" des fluides ..;)
 
Avec un radiateur en bon état et des ventilos qui fonctionnent,le LDR de la Z ne pose jamais de souci de surchauffe; Je ne vois donc pas l'intéret (autre que tuning) de remplacer durites,radiateur et bouchon OEM. mais mon propos est strictement technique,il y a des amoureux du silicone (lol) et je respecte leur penchant!
Par contre le refroidissement de l'huile moteur est un vrai problème pour ceux qui exploitent leur moteur,ainsi que l'huile de DA pour les drifteurs.
Là,il faut faire quelque chose sous peine de casse.
 
J'ai cherché et trouvé sur le forum une réponse à ma question mais je voudrais bien avoir confirmation: quel est le diamètre intérieur de la durite qui relie le radiateur au vase d'expansion ?
Merci par avance
 
diametre 8 mm int ou 6 mm interieur ? l'exterieur semble faire 11 mm (sur une 280)
Si je demonte , je cree une prise d'air ? donc purge ?
merci si qqu'un peut me dire
GOZ
 
Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour répondre ici.
Retour
Haut